日本のコンテンポラリージュエリーの世界へようこそ。「ジュエリーは、誰を夢みる」（京都国立近代美術館）レポート

日本ならではの、ユニークな「現代ジュエリー」の生い立ちと表現を見る

京都国立近代美術館で「ジュエリーは、誰を夢みる」が、開催されている。日本では愛子さま（天皇皇后両陛下長女）がティアラを新調されない質素さが好感をもって受け止められるように、欧米でのような権威やアイデンティティの象徴たるジュエリー文化はない。

とはいえ、ジュエリー文化が「ない」のではない。日本でジュエリーは、欧米とはまったく異なるユニークな歴史を歩んできた。そもそも日本のジュエリー文化には、1000年以上のブランクがある。古墳時代の豪族たちは金製品やガラス玉、水晶などで身を飾り、また埋葬の際には副葬品として埋めていたが、これ以降、装いは着物が中心になり、埋葬も火葬が主流になったため、装身具も副葬品もなくなった。江戸時代には水晶や珊瑚、真珠で、簪、帯留や印籠などの装飾品もつくられたが、それを幕府の奢侈禁止令（しゃしきんしれい）が抑圧した。明治時代に西洋のジュエリーが流入するが、まだ女性たちは和装が主流だったため、身につけられるのは結婚指輪どまり。しかしそれもまた、二度の大戦のあいだに「贅沢は敵だ」と言われてしまう。ジュエリーは、長い受難の時期を過ごしてきた。

日本では、1964年の日本ジュエリーデザイナー協会（JJDA）の設立が、ジュエリーを素材の価値だけでなく造形・表現の分野としてとらえる動きを広める契機となった。同時代の美術とも呼応する日本の「コンテンポラリージュエリー」は、戦後に社会やアートシーン、価値観が目まぐるしく変化するなかで育ってきた。本展ではその成り立ちと国際的な交流、日本人作家の活躍までを350件もの作品から紹介する。